Pays de montagne ou il n'est pas conseillé de sortir des routes et chemins, car une bonne partie du pays est encore miné. Les routes étant belle, l'absence d'escapades sur les cailloux ne me frustrera pas. Première étape a Mostar, ville tristement connue. La c'est le choc. Même après plusieurs années de paix, j'ai l'impression de me retrouver au milieu d'un champ de bataille. Des bâtiments effondrés, d'autres éventres. Pas une maison qui ne soit criblée d'impacts de balle. Ca fait vraiment froid dans le dos. Je réalise qu'en fait, j'ai jamais approché la guerre, que je ne sais pas ce que c'est, et je suis d'autant plus touché par la violence du décors. Les gamins jouent encore au foot à côté des ruines. 

Le pays prépare une prochaine élection. Le nationalisme est encore très fort bien sur, à l'image de ces affiches où le slogan est « 100% Bosniaque ». C'est donc l'élection de celui qui sera encore plus bosniaque que les autres?  En voila un bon programme! Ca fait froid dans le dos. 

A la terrasse d'un café, alors que je sirote mon jus de citron en réalisant que, dans les rues, il y a 90% de filles, un mastodonte avec un badge de sécurité interrompt mes rêveries pour me demander de déplacer la moto. Le trottoir est super large, mais la moto est trop proche du bâtiment, et il faut la mettre plus loin que ça. Je ne comprendrai pas la raison de la nécessite de bouger la moto... ils craignent les moto piégées ou quoi?

Petit déjeuner a la "Pension Rose", que je vais aller partager avec une petite vieille, elle aussi levée de bonheur. Elle m'explique avec toute la sérénité dont les anciens savent faire preuve, qu'elle est anglaise, et qu'elle est venue a Mostar pour voir la ville ou est mort son petit fils... J'ai connu des journées qui commençaient plus joyeusement.
Je réalise que même si je suis bien parti pour me confronter a des pays fraîchement sortis de la guerre, avec mon insouciance et ma vie bien tranquille et sécurisée, je n'étais pas trop préparé à cela. D'un autre cote, c'est peut être mieux de ne jamais être habitué à la guerre, et de ne jamais s'y faire...

Zou, je file au nord, à la rencontre de Victor, un canadien qui se proposait de m'héberger via http://www.couchsurfing.com/ . Il me confirme que dans pas mal de ville, comme Baja Luka ou je suis a présent, il y a 6 femmes pour 1 homme. D'ailleurs je passerai un grand bout de la nuit à discuter avec la sympathique Sanja de la vie et vision des Bosniaque. "Moi, je ne suis pas raciste, mais quand même, j'aime pas les musulmans" qu'elle me dit. Le premier qui a sorti cette phrase aurait du la protéger par un brevet ou un copyright. Il serait riche à présent. D'une manière générale, lorsque je dis aux gens du pays ou je vais dans mon voyage, ils ne comprennent pas que je puisse aller voir les pays voisins du leur, tellement les gens la bas sont sans intérêt, méchants, incultes et leur pays est moche. Bien sur, ceux qui me disent cela ne sont jamais allé voir de l'autre coté. Mais tout le monde a une personne proche que la guerre leur a enlevée, et sortent a peine d'années d'un système profondément nationaliste. Comment pourrait il en être autrement? Je lui avoue que je ne comprends pas vraiment tout a cette guerre, que pas mal de choses m'échappent, et elle me réponds que pour eux aussi c'est trop complique pour avoir une vision simple des événements. Globalement ce qui en ressort, au moins pour la Bosnie et la Serbie, c'est que c'est une guerre que personne n'a gagnée. Que des perdants. Ca vous change de cette niaiserie d'Ecole des Fans.

Sur le chemin du retour, je m'arrête à Sarajevo, la capitale Bosniaque. On voit que c'est la capitale, parce qu'il y a eu de l'argent pour conserver ou reconstruire après la guerre. La vieille ville est superbe, bien que pas mal touristique. Agréable aussi de voir plein de cultures différentes se mélanger. C'est une ville qui symbolise bien la tolérance et le mélange culturel. C'est aussi une ville majoritairement musulmane, mais moderne, ou les musulmanes pratiquantes portent aussi bien le voile que la minijupe. Voila une vision enfin encourageante sur la condition humaine. Ici aussi, la police roule en Guzzi, mais des modèles bien plus modernes que ceux d'Albanie... 


Le retour se fera vers la Serbie qu'il faut a nouveau traverser. Je me trompe de route et me retrouve sur un tout petit tracé mais il va dans la bonne direction, alors je poursuis. Par excès d'amabilité, sans doute, je suis invité à m'arrêter dans un petit village par des hommes en bleu équipés d'un beau cinémomètre. Cette fois y'a un bon 75km/h d'indiqué mais ils parlent anglais, je ne vais pas m'en tirer comme ça. Je leur explique que je suis en train de quitter le pays et que du coup je n'ai plus du tout de monnaie locale, et je le prouve avec un porte monnaie qui ne contient qu'un petit billet de 5 euros que je leur offre gracieusement pour aller s'offrir un café... pendant que je reprends ma route.

Cette route devait bien avoir 30 tunnels à traverser. La route est sans bitume, donc avec des trous, des flaques des graviers et de la gadoue. Les tunnels sont étroits, et deux voitures ne peuvent pas se croiser, et ils ne sont pas éclairés. 



L'occasion de vérifier que le DR éclaire vraiment mal : le phare reçoit les projections de la roue avant et il est règle bien trop haut lorsque je suis chargé. Je ne vois RIEN, et sûrement pas la sortie des tunnels. Je vois la même chose que sur cette photo là : 



Et puis entre deux tunnels, un poste frontière improvisé m'indique que je rentre en Serbie...
C'est le chemin du retour. Plus que 500km, et je serai a la maison en Roumanie.

La carte indique une petite route bordée de vert qui permet de faire une incursion dans le Kosovo. Allez, je fais le plein histoire d'être tranquille et en route ! La petite route en question serpente doucement dans la campagne vallonnée. Je suis encore dans le Monténégro, c'est beau et agréable. 



Bien vite, au passage d'un col, le bitume disparaît mais ça reste
très roulant. 




A ce col, alors que je n'ai croisé personne jusqu'alors, un bonhomme hirsute vient à moi pour me demander où diable je peux bien aller. La route n'allant d'après la carte qu'au Kosovo, je suis aussi surpris de sa question que lui de ma réponse. Avec un petit sourire en coin, il me glisse qu'il est capable de passer au Kosovo avec son Transporter Volkswagen, sans passer par aucune douane.... Sa sent vraiment l'ambiance « maquisard » et « résistance »... Mais je reprends vite mon chemin de cailloux. Ce chemin sera de pire en pire au fur et à mesure que je m'approche du Kosovo. En près de 100km sur ce chemin, je n'ai croisé qu'une seule personne et une maison abandonnée criblée de balles. A un moment le chemin se confond avec la rivière que je remonte sur une vingtaine de mètres. 


Et puis il y a des bifurcations bizarres ou je choisis ma route au hasard.... Au bout d'un moment, je suis perdu, je ne sais vraiment plus par ou passer, et distinguer le véritable chemin des simples traces de passage. Bref, je me trouve plein de bonnes raisons de faire demi tour, alors que je suis sûrement qu'a quelques centaines de mètres du Kosovo (une petite chute qui détruit mon sélecteur aurait des conséquences fâcheuses, coté essence, je puis près du point de non retour, il y a des mines dans le pays, et aux alentours d'une frontière comme ça le risque est encore plus élevé....) 
Et voila. Je ne verrai pas le Kosovo cette fois. Je suis un lâche. Plus tard, on m'a dit que de toute façon, l'accès au Kosovo est interdit sans une raison professionnelle sérieuse...
Je reviendrai, pour sur !

Le premier village indique avec un panneau sur fond orange (donc de travaux) une déviation. Profitant d'avoir un trail, je tente de passer à travers les travaux en question et ignore cette déviation. En fait, je vais me perdre complètement dans ce village, et je comprends que les panneaux sont toujours sur fond orange ici, et pas spécialement en cas de travaux. Déjà une heure de perdue alors que mon voyage débute à peine. Pas grave, personne ne m'attend...

Dans ce premier village, quelques motocycles m'interpellent. Il doit y avoir un fabriquant de tricycles ici, car j'en ai vu 3 dans ce village et plus aucun ailleurs... 




J'ai déjà sillonne Belgrade, et l'impression que ça m'avait donne c'est que le peuple a vraiment une culture guerrière. Ça ne date pas de ces dernières années, mais toute leur histoire et leur passé est basé sur des invasions, des conquêtes, des chefs guerriers. C'est d'autant plus flagrant en venant de Roumanie ou la culture est plutôt basée sur la littérature et la poésie... Le seul bâtiment encore en Ruine à Belgrade, suite a la guerre et au bombardement de l'Otan, reste en l'état pour entretenir le sentiment de victime des Serbes.

Excellent logement en dortoir à Belgrade ici :
http://www.belgradeeye.com/

Les routes sont correctes, mais je n'ai jamais vu un aussi grand nombre de radars! En général dans les endroits piegeants. Heureusement les appels de phare pour avertir fonctionnent bien et je passe entre les mailles du filet. Je n'ai vraiment pas une moto qui incite aux excès de vitesse, mais je me serais bien fait avoir 2 ou 3 fois en 300km.

Rien d'extraordinaire en Serbie. Ah si, quand même, en fin de journée, j'aperçois une Triumph joliment customisée. 

 Je m'arrête pour échanger 2 mots avec le proprio qui est en train de tomber le moteur de sa Yugo/Zastava/Karal (je ne connais pas la nuance entre ces modèles qui pullulent en Serbie). 


Il m'indique un motel miteux à 2 pas. Lorsque je tente un "do you speak english?", la tenancière me réponds par un "Da" franc et direct. Ca sera le seul moment où elle fera illusion sur son niveau en anglais. Il faudra au moins 20 minutes de palabres, gestuelle pour qu'elle comprenne que je veux une chambre pour la nuit (en général, on ne vient pas dans un motel pour faire des photocopies ou acheter du pain pourtant, mais bon.) et pour s'entendre sur le prix (10 euros). Le Serbo Croate, ce n'est vraiment pas inné, à moins d'avoir fait du russe dans sa jeunesse...

A propos de la langue, le Serbo-croate est donc la langue officielle dans tous ces pays. Mais depuis la guerre et les indépendance successives, chaque pays prend un malin plaisir a essayer de retrouver des mots anciens, plus usités, et de les remettre au goût du jour de manière à différencier la langue d'un pays et de l'autre. Ils détruisent volontairement leur unité linguistique. Si on ajoute à cela un peu de mauvaise volonté, il y a fort à parier qu'un jour un Serbe doive utiliser l'anglais pour parler a un Bosniaque ou un Croate. Quel gâchis ! Enfin bon, moi les seuls mots russe que je connaisse, c'est des russes de sioux...

Le prix de l'essence a été exactement le même partout dans le pays : 88Kr/litre, soit 1,06 euro/litre